写在前面
去年搬了家，新舍友李子和小Q同我一样，周末都中意在屋企煮上几餐饭，好好犒劳一下自己。
刚开始时，掌勺的是李子，北方人，做菜中意放八角等香料，多是烩菜。
后来，我说自己也会煮饭，她们让我试着掌勺，我做了一道简单的白灼芥兰。
芥兰烫得绿油油后捞起，小火将蒜末爆得金*飘香，放入酱油，最后把酱汁淋在芥兰上。
那是她们的芥兰初体验，也是第一次尝到这种烫青菜的做法，一吃就爱上了。
从后，厨房成为了我的领地，芥兰成为周末菜单的常客。
做饭对我来讲，是一件全凭手感的事情。
从小，我就中意在厨房看老妈做饭。小学五年级，我学会做的第一道菜是酿苦瓜。
老妈其实也不是厨师，靠的是多年的经验，却让来我家吃饭的朋友，吃了整整三碗饭，此后还对她做的菜念念不忘。
广东人从小就识饮识食又识做，这好像是一种天赋，也是一种传承。
大概也是这句话的个中奥秘，吸引来了《舌尖上的中国》的总导演陈晓卿，专门来为广东菜进行一次神奇的影像记录：
看过这部纪录片你就会明白，“吃在广东，厨出凤城”，这句老话真系唔系浪得虚名。
《寻味顺德》
《寻味顺德》从导演到旁白，完全找来了《舌尖》（第一.二季）原班人马。
历时一年，从上一个谷雨开始拍摄，到下一个谷雨才完成剪辑，积累分钟的原始素材，最终精剪出分钟的《寻味顺德》。
豆瓣8.9
这还不止，热评第一直接上来了一句：
“下辈子做个广东人”
这部片子对于其他人来讲，或许仅仅是寻味；
但广东人知道，对于我们来说，它是一种巡礼。
食其原味
江浙人爱食酸甜口味，川湘人无辣不欢，而广东人追唔中意太多花损，追求自然，只讲究一个字：鲜。
广式火锅看似无味，一锅清水，少许葱蒜，几片陈皮便了事。
但在广东人眼里，清水打边炉是打边炉的最高境界。
极简的做法，方能凸显食物的本味。
刚出水的草鱼，取脊背肉，切成不到1毫米的薄片，只需几秒，爽滑清鲜。
除了鱼，鸡也是打边炉时的必备食材。
说的可不是外面吃到的那些软绵绵的鸡肉，广东人对食材大有讲究。
小乡镇里，每家每户几乎都会散养几只土鸡。
白天把它们放出来，土鸡满山满田地跑，晚上再把它们关回笼子里。
两年不超过3斤，毋多余的脂肪，肉质弹韧，肉汁香甜。
烫熟就食，根本毋需要再加工。
食在当季，食法百样
广东人很信天命，我们认为大自然提供给我们的食物，都是有用意的。
因此，在食材的选择上遵从“不时不食”这句话，平时买菜都会选择当季的蔬菜瓜果。
其中，以花入馔，最能体现我们顺应时节，体味自然的追求。
夏天，鸡蛋花开得正盛。采摘下来，可以做个鸡蛋花鲮鱼面，或是炸鸡蛋花。
到了秋天，白菊绽放，也是水蛇肥美的时节，这时最适宜煮一道菊花水蛇羹。
去皮的蛇肉在水中煮得恰到好处，拆下的蛇骨，褪去的蛇皮。
整只土鸡同猪舌飞水，去除杂质后放入，才能最大限度地激发水蛇的鲜美。
汤色由浅转浓，再用中火慢炖九十分钟，捞出食材切好。
再次请出原汤，将所有食材烩于一炉，再煮十几分钟，食材自身鲜甜浓郁，只需加点盐就能吊出鲜味。
真正上桌时菊花才出现，成为这道汤羹的点睛之笔。
为了这道菜，广东人可以从种植菊花开始，等到它开花，足足等上四个月。
因为我们极讲究，又极有耐性，否则吾可能煮出这道菊花水蛇羹。
时间累积而成的美味
想到广东，很多人的第一印象就是老火靓汤。
广东地处亚热带，地方湿热，容易热气上火，因此广东人最喜爱日日饮靓汤。
煲汤食材多样，不放葱蒜，顶多放少许的姜去腥，保留食物的原味。
在瓦煲里放入当季的食材，大火煮个半小时，然后文火慢炖。
少则一两个小时，多则三五个小时，都是很平常的事。
又因为气候原因，广东人中意叹茶，早晨见面打招呼就会问：“饮佐茶未？”
饮的是寻常的茶，叹的是悠闲慢生活。
正因为生活步调慢，广东人经常食宵夜食到凌晨一两点，其中最放不低的一道菜就是毋米粥。
同其他地方不同，广东的粥是看不见米的。
剔出清远鸡的鸡骨为原料，熬成上汤。加入香米，大火焖煮四小时，米化为无形。
以粥水做锅底，海鲜贝类奠定底味，鱼、肉类和蔬菜渐次登场。
粥水粘稠瞬间包裹住食材，包藏原汁原味的同时，也让食物的口感更加柔滑。
聚合了多种食材的毋米粥，清香之外，滋味丰醇。
写在最后
可以话，广东人不仅将做菜当成是一种烹饪，更是把饮食当成是一份严肃的事情来对待。
因为，广东人无论食过几多美食，去过几多地方，心里始终会怀念粤菜的味道。
也因此，广东人无论走到边度，边度就有最好的味道。
哪怕是无辣不欢的人，舌头也会轻易被粤菜所征服。
一次早茶，一碗老火靓汤，一桌家常菜，只是粤菜小小的一部分，但已经足够让人终生难忘。
最后，听广东老鹅一句劝：
人生在世，一定要来一次广东，好好品尝各式粤菜，才算不枉此生。
真系，吃过就知翻层味（美味无穷）。
音乐/阿鲲-初
配图/网络
本文系网易新闻·网易号
“各有态度”特色内容
预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇